Как Вы все уже, наверное, знаете, на майские праздники мы с супругом и тремя друзьями отправились в сплав по реке Рыбная. Но так как она впадает в реку Кан, а река Кан впадает в Енисей, то у нас получился тройной сплав.

Путешествие получилось захватывающее и протяженность его составила около 150 км. А началось путешествие первомайским утром...

От п.Громадск, который расположен на берегу реки Рыбная.

Из Википедии: "Река Рыбная является левым притоком реки Кан. Длина 288 км. Берёт начало в отрогах Восточного Саяна."

Приехали на место старта мы рано утром и вся поляна была укрыт свежим снежком.

На воду мы стали в 12 часов дня и поехали... Река оказалась грязно-зелёного цвета, по берегам росли кусты кустистые

то там, то сям из-под воды торчали утопленные деревья. И вдруг, бац!!! Вся река перегорожена огромными деревьями-топляками.

Выход был один: разгружать катамаран и обносить завал деревьев по берегу. И судя по следам на берегу, мы были не первыми)))

Встав снова на воду и пройдя буквально ещё полчаса, мы снова натыкаемся на завал деревьев на реке. Но нам повезло, по правой стороне реки остался небольшой проход. Ребята его немного подчистили и мы еле-еле, шаркая боками об ветки и днищем об утопленные деревья, протиснулись через него.

В общем, смотреть надо было очень внимательно на реку, чтобы не налететь на торчащие острые ветки утопленных деревьев.

Спустя часа четыре на нашем пути появился мост, называется он Ольгин мост. Очень неудобное место для прохождения. Справа и слева по берегу торчат камни, а посередине на самом течении стоит опора моста.

Во время прохода под мостом за нами с берега наблюдала любопытная овечка.

Ближе к вечеру на нашем пути возник первый, правда человеком построенный порог, под названием "Дамба".

На ночевку мы пристали к берегу в начале седьмого.

Пока готовился плов (моё фирменное походное блюдо), я отправилась в лес запечатлевать природные красоты.

Ночка была очень освежающей, но мы не замерзли. Хотя, встав утром, обнаружили, что вода у нас оказалась подмерзшей.

Утром, позавтракав и изучив карту нашего дальнейшего пути, в 11-30 мы отправились на покорение порогов и шивер.

Немного ликбеза:

Шивера - это мелководный участок реки с беспорядочно расположенными подводными и выступающими из воды камнями с быстрым течением.

Порог - это каменистый или скалистый участок реки с повышенной скоростью течения и относительно большим падением отметок уровня воды.

И в этот день на нашем пути их было предостаточно. Нас окатывало водой с ног до головы. Фотоаппарат у меня был упакован в полиэтиленовый пакет, который иногда мешал фотографировать и его на некоторых фотографиях видно в нижнем правом углу)))

После активного прохождения порогов и шивер, мы проголодались. Пристали к берегу и приготовили быстрый обед.

И пока ребята восполняли свои силы, я отправилась заниматься своим любимым делом - фотографировать красотищу!!! По берегам реки в некоторых местах ещё лежит снег.

А ещё на реке Рыбная очень много живет бобров. В живую мы их не видели, но вот продукты их жизнедеятельности лежали обгрызанными вдоль берегов.

Любимые "звездочки".

Я -собственной персоной)))

Вечерело, мы никак не могли найти место для ночевки и пристали к берегу только в 8 часов вечера. Уставшие от такого активного дня, мы быстренько приготовили ужин и завалились спать.

Утром, я решила осмотреть место нашей второй ночевки, но только после вкусного завтрака. Чашка заварного кофе и бутерброды с черным хлебом - что ещё нужно для пробуждения и восстановления сил!

Недалеко от наших палаток находились два муравейника. Попыталась их заснять, попробуйте рассмотреть)))

На берегу реки, в песочке лежало много пустых раковин от речных мидий.

И снова в путь! Всё укладывается, крепко привязывается. И так каждое утро, а вечером наоборот)))

На третий день пути по берегам стали появляться избушки, в которых можно переночевать и даже сходить в баню.

К обеду третьего дня мы вышли к реке Кан.

Место, где встречаются Рыбная и Кан.

Кан намного шире Рыбной и поспокойнее. Течение медленное. Поэтому мы решили сделать парус из тента, благо ветер дул нам в спину. А вот если бы ветер был встречный, то нагреБлись бы мы вдоволь)))

Попыталась запечатлеть следы марала, которые мы увидели когда высаживались на берег для человеческих нужд. Вот эти две ямки в песке и есть след))) Честно-честно)))

Уже к вечеру мы дошли до оставшихся запланированных к проходу шивер и с чувством выполненного долга и собственного достоинства прошли их.

И пристали на чудесный песчаный пляж, который был больше похож на морское побережье. Остановились мы в маленькой лагуне.

Где была чудесная стоянка с дровами и два дерева полностью увешаны, угадайте чем... нет не шишками, а...

Усть-Ангарск -Нижнешадрино

11 июля . Вытащили сетку, попалось немного рыбы на уху. Грустно, что прошел уже месяц путешествия, и радостно, что все идет по плану, мы прошли первый этап. Гребу уже уверенно, сильно и подолгу, мозоли твердеют. Течение в Енисее несет, как бешеное. Перешли на левый берег, встали на перекус на огородах Лесосибирска. Всего прошли по Енисею 48 км. Плывем вдоль города. Суббота, все гоняют на моторках, скутерах. Проходим запани, там уголь и дрова перегружают с маленьких на большие баржи и тянут их на север. Сходила в город, скинула в компьютерном магазине "Южный" фото на флешку - свои и Волка. Как оказалось, это было фатальной ошибкой - после возвращения из похода флешка не определялась и не читалась, инфу восстановить не удалось. Поэтому фото от Усть-Илимска до Лесосибирска принадлежат Волку, Валентину Чугаю, благо практически мы снимали параллельно одно и то же. Но много ценного пропало. В магазине купила шоколад, ряженку, сгущенку, хлеб, булочки. Потом сбегала еще за пивом, пошла короткой дорогой и заблудилась, вышла выше по течению. Волк машет - быстрей! запань закроется! Плывем вдоль Лесосибирска, индустриальный пейзаж, краны, волны. Катера нас приветствуют, нам машут из рубки, через мегафон спрашивают, откуда и куда. Потом надоело смотреть на железо, ушли под правый берег за о.Маклаковский. Выпили ряженку с булочками и плывем мимо д.Городище, потом проходим д.Каменск с церковью, вылезла и сфотала ее. Устали. Волк перегрелся, я набегалась. Полно людей на берегу, купаются, отдыхают. Встали около дороги за Каменском - сил больше нет. Выпили пива. Пошли ставить сетку - и тут неожиданно появилась рыбинспекция. Как мы ее раньше не заметили? Волк быстренько спрятал сетку под себя, сделали вид, что просто катаемся. Сварили гречку, легли. Только стали засыпать - послышались голоса на берегу, рыбаки. Вылезли, поболтали. Один даже слышал про Волка, его друг нашел визитку Чугая на Нижней Тунгуске в прошлом году. Поговорили про путешествия, зачем это людям. Решили, что это болезнь, заразная. Рыбаки ушли дальше, времени 3ч, светает.

12 июля . Встали в 9ч. Сварили молочную кашу. Надо плыть дальше, здесь проходной двор, рядом дорога и деревня. А должна уже быть дневка. Хочется помыться, и чтобы мозоль на левой руке зажила. У Волка, когда приходится упираться (на волнах или когда баржу проходили, и нас под нее течение затягивало), после этого голова болит, цитрамон глотает. По дороге встречаем компанию, они все взяли для шашлыков, но забыли спички, подарили им зажигалку. Переживаю, что не купила в магазине еще батон - со сгущенкой есть. Вечно что-то забуду. Течение здорово тащит. Почти не напрягаясь, прошли 20 км вдоль правого берега мимо Верхнепашино, Потапово. Енисейск на левом берегу, далеко. Фотаю с зумом церкви. Говорят, что это маленький тихий городок типа нашего Суздаля. Жаль, что не удалось зайти, времени на его посещение не было отведено в графике похода. Воскресенье, народ гуляет, отдыхают на пляжах вдоль Енисея. Все с машинами или моторками. Нападают оводы и слепни, стаями, отбиваемся и складываем их перед собой кучками, на приманку для рыбы. Волк хочет сделать и опробовать кораблик. Напротив Енисейска нас приветствует компания, спрашивают, откуда мы, и приглашают посидеть с ними. Они отмечают 40-летие окончания школы №1 г.Енисейска, 10-А, выпуск 1969г. Нас кормят шашлыком, окрошкой, наливают Изабеллу,расспрашивают о походе, как мы встретились. Говорим и о судьбе Енисея. Очень милые, веселые. Фотаем их. Гамлет Арутюнян дарит нам свою книгу стихов. Волка расспрашивают о жизни в "незалежной", неизбежные разговоры о политике, таможне, и кому все это выгодно. Расстаемся, и следующий человек, рядом, машет нам и говорит, что тоже хотел нас пригласить, но те опередили. И еще много раз отвечаем, откуда мы и куда, всем интересно. Проходим д.Епишино. По правому берегу сплошное болото, уходим под левый берег за Усть-Кемью и встаем на дневку на галечке напротив д.Подтесово. В лесу полно комаров, а на берегу их нет. Можно только притащить за собой, когда ходишь за дровами. Туда-сюда мимо ходят пароходики. Варю гречку, но есть не могу, объелась шашлыков. Волк прямо руками поймал сомика, лежавшего на отмели. У него огромная печенка, завтра пойдет на уху. Ставим сетку вдоль берега прямо без байдарки. Грею воду и мою голову, а то уже кепку стыдно снимать. Проверяю аську - никто мне не пишет, никто не ищет, ну и ладно. Прошли по Енисею 90 км. Еще бы раз прошла все сначала.

Зимой, пристально "путешествуя" по карте, мы заинтересовались небольшой речушкой Порожной, что на севере Енисейского кряжа. С одной стороны, она недоступна для моторных лодок, а с другой, в её верховья относительно несложно добраться пешком. Поэтому было логично нацелиться туда для уединённого активного отдыха среди нетронутой природы.

Порожная находится южнее посёлка Бор и течёт около ста километров от посёлка на юг а затем впадает в Енисей. Енисей же течёт на север, то есть к посёлку. Было решено прокатиться почти 200 километров по кругу на этой природной карусели. Перепад уровней воды на речной горке вполне приличный — 120 метров, а верхняя точка водораздела на пути возвышается над уровнем Енисея всего на 160 м.
В заброске по Енисею к точке старта, как всегда, помогли гостеприимные друзья — семья Олега Деревянко (www.votetorybalka.ru). Дальше предстоял пеший маршрут в полтора десятка километров через водораздел к верховьям Порожной, откуда начинался интересный сплав. Путь на водораздел проходил вверх по руслу ручья, и его чистая холодная вода хорошо освежала в жару. По бортам долины сопки чередуются с болотами и живописными скалами, нависающими над ручьём. Когда на третий день похода намеченная точка в верховьях реки была достигнута, пешая часть маршрута, казавшаяся ранее трудно преодолимой, завершилась. Пройденный путь запомнился журчанием прохладного ручья, терпким запахом багульника и шорохами тайги… Далее водный путь на протяжении 200 км пролегал вначале по совсем узкой, где едва проходила лодка, речушке, затем — по прекрасной горно-таёжной реке с перекатами, плёсами, порогами, валунами и скалами https://youtu.be/H30opQjeSuA

, а затем — по могучему, шириной более 2 км, Енисею
Порожная — изумительно красивая речка с чистейшей питьевой водой.
За каждым поворотом — то участки с уверенным течением, то заломы, то утки или гуси, испуганно взлетавшие с облюбованных мест. Мы проходили быстрые каменистые перекаты, небольшие, но многочисленные пороги, тихие глубокие заводи, преодолевали шиверы из каменных развалов, обносили глухие заломы. Вечерами было приятно поужинать свежей ушицей или запечёной щукой. Урожай кедровых шишек был невелик, но нам повезло набрать для дегустации немного, даже не выходя из лодки… В тот сезон нам сопутствовала невероятная удача: не было чрезмерного зноя, затяжных дождей, и — фантастика — отсутствовал гнус, вообще!
Река доставила истинное удовольствие, а выход из неё в Енисей дал новые ощущения потрясающего простора. За полтора дня удалось пройти по Енисею на вёслах 90 км, и эта часть маршрута доставила не меньше приятных впечатлений, особенно в свободное от вёсельной вахты время…

Однажды нас (группу Дмитрия Марчука, МГУ им. М.Ломоносова) посетила замечательная мысль – сплавиться по истокам Енисея. Он, как известно, образуется от слияния Ка-Хема (Малого Енисея), берущего своё начало в Монголии, и Бий-Хема (Большого Енисея), несущего все свои воды по Туве. Эти две реки встречаются в Кызыле, в географическом центре Азии, откуда уже начинает свой путь Енисей. Ка-Хем и Бий-Хем давно посещают туристы.

Наш же маршрут привлекателен был своей масштабностью: мы решили пройти не только Бий-Хем, но и два его основных притока – Баш-Хем и Улуг-О, а главное – начать сплав с самых истоков Бий-Хема, с реки Кок-Хем. Она интересна тем, что падает водопадами с висячих долин (почти ровное плато резко уступом обрывается, и ниже начинается следующее плато). В московском городском турклубе даже нашёлся отчёт (правда, очень неточный) о походе по Кок-Хему, поэтому какое-то слабое представление о реке у нас было и нам казалось, что пройти её, хотя бы частично, вполне реально.

Нас было 13 человек на трёх катамаранах-«четвёрках». Забегая вперёд, скажу, что порогов мы прошли на КокХеме немного: река оказалась очень мелкой и каменистой, с большими перепадами. Но весь наш «транссаянский» маршрут мне очень понравился, и 12 лет спустя я увлекла сюда группу Александра Сельвачёва из московского физтеха. С этой группой мне довелось в мае сходить на две кавказских реки: Малую Лабу и её приток Уруштен. Одному из экипажей удалось на Уруштене сделать первопрохождение очень сложного порога Шестисливник. Окрылённая такой победой, группа решила, что ей под силу преодолеть не пройденные ранее препятствия Кок-Хема.

На этот раз нас было 19 человек – три катамарана-«четвёрки», две «двойки» и каяк. Сейчас интересно сравнивать эти два похода, совершённые с интервалом в 12 лет. Каждый поход, как известно, начинается с заброски на маршрут. А она – по крайней мере, в 1988 г. – явилась большой частью этого уникального путешествия. Доехать нормально можно было только до пос. Монды. Дальше – лишь машиной высокой проходимости. Мы же поймали простой «ЗИЛ», который застревал в каждой луже, в каждой яме. Так добрались до пос. Сорок. Оттуда уже на третьей по счёту машине доехали до пос. Орлик.

После дня сидения там на «ЗИЛ-157» добрались за пос. Шаснур, да и то не сразу: в связи с поздним временем долго пришлось уговаривать паромщика перевезти через Оку. А дальше ногами, на лошадях, тракторах и снова ногами… И так до нужного перевала в верховья Кок-Хема добирались дней 5. Как же ко второму разу всё упростилось! В Слюдянке нас встречали две машины – так усердно я заказывала транспорт. Выбираем ту, что прибыла из Орлика. Едем по хорошей дороге на автобусе «ПАЗ» и удивляемся: в 1988 г. здесь были размытые колеи с буераками, ямами, ручьями. За ночь доезжаем до Орлика, там пересадка на «Урал», который за день доставляет нас под самый перевал, в верховье реки Сенцы (кстати, через Оку теперь – о чудо! – есть мост).

Перевал ведёт в долину реки ИзигСуг. Минуем озеро. Голубизну его оттеняют ярко-синие поля аквилегий. Местами, как яркие огоньки, головки жарков. Тропа ведёт к замечательному курорту, находящемуся на нашем пути, – Чойганским источникам, радоновым ваннам. До завтра ждать невозможно – всем побыстрее хочется окунуться в тёплую воду. Выдерживаем норму посещения ванн – сидим от 15 минут до получаса. Окрылённые быстрой заброской на маршрут, решаем задержаться здесь, и весь следующий день полностью посвящаем источникам. Окунаемся в тёплые ванны и млеем там часами. Сразу от источников начинается подъём вверх по реке Изиг-Суг, в сторону пика Топографов. Узкая долина. Резкие взлёты вдоль падающего водопадами ручья. Жарко. Резкий запах цветущего разнотравья. Искрится ручей, порхают весёлые белые бабочки. Идти тяжело.

В прошлый раз. здесь мы несли с собой дрова, рассчитывая ночевать выше границы леса. Это было лишним: какие-то кусты и карликовые берёзки ещё долго поднимались по склонам. Рискуем становиться выше зоны леса, не беря с собой дров. Пока мужики возвращаются за лежащими на склоне вещами (в этот раз поднимались в две ходки, челноком), женщинам удаётся набрать вполне достаточно топлива. Стоянка на берегу зелёного озера. Вода ледянющая. Но не нырнуть в неё не можем. Тропа, ведущая на перевал к реке Кок-Хем, обходит озеро слева по ходу, делая почти полный круг. Справа до тропы, кажется, рукой подать. Только путь преграждают ручей и курумник, спускающийся прямо в озеро.

Народ в группе Сельвачёва упрямый: вот ещё, лишние километры ходить! И многие начинают ползти по курумнику. Страшно смотрятся с тропы махонькие цветные точки среди огромных, с дом, камней! Перевал приводит нас в долину реки, по которой мы хотим начать сплав. Маленькие игривые ручейки текут здесь со склона, сбиваясь в ручейки побольше, потом в ещё большие… Так рождается великий Енисей. В 1988 г. Мы бежали до первых дров. В 2000 г. становимся под перевалом. Удивительно: и здесь какие-то дрова – сухие веточки карликовой берёзки – удаётся найти. Ручей бежит вниз, и мы тоже. Вместе с ним падаем с одной висячей долины на другую. Ноги путаются в карликовых берёзках…

Мне с Сергеем Алтунджи пришлось возвращаться от места стапеля под перевал за каяком Сергея. Ему приходит в голову бешеная мысль – сплавиться прямо от истоков. У него одного будет такое первопрохождение! Уговоров, что это очень опасно, не слушает. Облачается в гидрокостюм, спасжилет, садится в каяк и исчезает за поворотом. Иду за ним. Вдруг, как кольнуло что-то. Как будто голос прозвучал: «Саша!» Бегу к реке. Он ничего не кричал, но вижу: каяк распёрт между камнями, а Сергей еле удерживается на плаву. Ситуация критическая. Помогаю выбраться, благо река не широка. Уже вечереет. И Сергей, к моему великому удовлетворению, решает прекратить сплав. Несём каяк. Волочём каяк. Тропинка вечно теряется... Лишь в 2 часа ночи достигаем стоянки. Плывём очень осторожно. Пытаемся отслеживать сомнительные ориентиры.

Ведь порог может начинаться совсем безобидно, а потом рухнуть водопадом на новый уровень долины. Долина реки очень однообразна и состоит из нескольких ступеней. Ориентиров у очередного падения нет. Лишь с помощью интуиции и большого опыта можно его предугадать. Видимо, именно поэтому у этой реки как не было нормальной лоции, так и нет. Проходим лишь шиверы и небольшие порожки. Ступени же, которыми река падает из долины в долину, завораживают, но шансов на прохождение не дают. Воды ещё меньше (а надеялись на большую!). Все благие намерения, связанные с первопрохождениями, становятся нереальными. Все ступени обносим. Слишком они крутые и захламлены острыми камнями. Видимо, непроходимы для катамаранов даже по большой воде.

Если не считать водопадов, во второй раз проходим всё, что не прошли в первый. И наоборот: нам не удаётся пройти то, что было пройдено ранее. Так, порог Малютка, напугавший нас в первый раз своей узостью и прижимами, сейчас легко был преодолён всеми судами. Хотя по реке мы шли не первыми, лоция была очень сумбурной, и названий пороги не имели, мы их именовали сами. Очень смешно было каждый вечер спорить над очередным названием. Что-то ложилось сразу. Например, Эшафот – непроходимый порог, и, как следствие этого, непосредственно переходящий в него порог Лифт на Эшафот. Большие споры вызвало наименование порога, названного в конце концов Катаклизм. Это было название, предложенное мною, закончившее все споры. А ведь Трясогузкой хотели назвать его злобные мужики, так как я не дала им пройти порог, панически его испугавшись…

С порогом Челюсти тоже было всё просто: он вдребезги разодрал «адмиральский» катамаран. Сколько же потом пришлось чиниться на болотистых берегах озера Кара-Балык! Катаклизм прошли. Конечно, долго смотрели, спорили, сомневались. Но прохождения этого порога экипажами были, как всегда в этой группе, очень эффектными. Челюсти обнесли, даже не посмотрев. Ведь если сейчас воды меньше, то камней (челюстей), очевидно, больше. И время уже поджимало сильно, на ремонт его точно не оставалось. Озеро Кара-Балык. Отсюда начинается Большой Енисей. Река шустро понесла нас вниз.

В с большим интересом и воодушевлением проплыли Шивитский каскад. Видеооператор, сидящий в центре катамарана, радостно снял скачущий по волнам катамаран и разлетающиеся в разные стороны брызги. «Какой самый сложный порог на Бий-Хеме?» – несколько лет назад задал мне каверзный вопрос известный турист-водник Николай Телегин. Я замялась. Таковыми считаются Кайфас и Элен. Но Николай имел в виду Ворота. Я согласилась. Ведь ни в первый, ни во второй раз нам не удалось отследить этот порог. У Ворот нет ориентиров. Прошлый раз мы влетели в правую протоку, перегороженную деревом. Как в момент преодоления слива мы все сумели это бревно перепрыгнуть, выскочить из упоров и влететь в них вновь, история умалчивает. Через 12 лет сюда тоже без просмотра влетел флагманский экипаж.

Следующий порог – Сюрприз. Прелесть его заключается в том, что отследить его тоже довольно сложно, да место для просмотра не самое лучшее: высокие скалы. А уж для стоянки место совсем «сказочное». Раз попал к Сюрпризу, пути два: или проходи, или лезь в поднебесье ночевать. И почему несёт сюда людей ближе к вечеру?! И вот изюминка реки – Кайфас. В основной слив обносим. В группе Сельвачёва работа шла на совесть. Был долгий просмотр с левого берега, затем с правого. Выставлена страховка по обоим берегам. Ниже – страхующий катамаран. Первым шло судно Юрки Борисова – самого уверенного в себе капитана. Катамаран на плоских гондолах встал на свечку (почти вертикально на задние концы баллонов)… выровнялся и удачно миновал выходную шиверу, все на борту. «Двойки» шли из-под основного слива.

Порог Элен, произведший на нас. яркое впечатление, по малой воде почти не смотрелся (весь поход в реке падала вода!) – порог проходили с видеооператорами на борту. Порожистая часть Бий-Хема закончилась. Теперь вниз, вниз и вниз. Почему, если в группе несколько судов, то обязательно кто-то спешит, а кто-то сильно отстаёт? В результате в первом походе мы поплатились вычеркнутой из нитки маршрута красивейшей пешей частью в верховья Баш-Хема, во втором случае получили очень тяжёлую выброску. Красивейший 15-метровый Бий-Хемский водопад. Если сегодня успеваем разобрать катамараны и стартовать, то шанс уйти пешком на Баш-Хем ещё есть. Но, увы, последний катамаран приходит сюда лишь к вечеру. Принимаем мучительное решение: плывём до устья Баш-Хема и поднимаемся на 17 км вверх, чтобы пройти основной порожистый участок.

Утешает лишь то, что можно не тащить все продукты и оставить лишнее в устье реки. И путь здесь оказался тоже красив! Где ещё одновременно встретишь ель и пихту, сосну, кедр, лиственницу? Пешая часть – полдня, сплав – три часа… И вот провожаем пятерых мужиков вниз по Бий-Хему: им нужно спешить домой, в Москву. Мы же ввосьмером (из них 3 женщины) доплываем до левого притока Бий-Хема – реки Мюнь, разбираем суда и медленно-медленно (тяжелее-то насколько стало!) движемся по цветущим лугам вдоль всё того же Мюня на юг, в сторону р. Улуг-О. Начало сплава – почти самые её верховья. Сюда, немного ниже по течению, к левому берегу подходит дорога из пос. Бояровка. Место стапеля – километрах в полутора от воды: ближе нет деревьев для рамы, кругом сплошной ковёр из жёлтых и красных карликовых берёзок. На 28-й день маршрута вновь спускаем суда в реку.

Вернее, в ручей. Движемся, как на самокате, то и дело помогая себе ногами, уставшие, голодные. И вдруг… люди! Они дарят нам две буханки хлеба и мешок сухарей. Одну буханку делю на 8 частей, и прямо на воде мы, смакуя, съедаем кусочки с таким забытым вкусом… А дальше потекла Улуг-О. Воды мало. Почти все препятствия преодолеваются сходу. Надо заметить, что шестеро из восьми оставшихся членов группы были здесь три года назад во время наводнения. Плыли тогда очень тяжело и медленно. Сейчас же мы только успевали махать руками: «здесь мы стояли», «здесь обедали», «здесь мы тоже стояли»… Стремительно проходим Улуг-О. На Бий-Хеме одна остановка на полчаса, чтобы сварить суп, и – о счастье! – видим на реке буксир, тянущий лес. Прицепляемся к плотам….

Всё было по-другому. За водопадом мы построили галеры: связали попарно катамаран-«четверку» с «двойкой». На галере один рулевой, остальные – гребцы. Наш рулевой Юрка талантливо ловит течение, и мы летим с фантастической скоростью. Галера Сельвачёва сильно отстаёт – обед приготовить успеваем. В этом походе путешествие на Баш-Хем не планировалось, а по поводу Улуг-О думали (если успеем). Но во время не уложились. И вот посёлок Тоора-Хем, центр Тоджинского района Тувы, место окончания сплава по Бий-Хему. И никаких вариантов добраться до Кызыла: самолёты не летают, на «Ракету» на месяц вперёд билетов нет. Узнаём, что все грузы сюда доставляют «Уралами» к озеру Мюнь, а далее везут моторками. Как обидно, что мы проплыли это место. Теперь 40 км придётся возвращаться вверх по реке… Очень тяжело моторки преодолевают течение. Влетаем в ночь, в туман… Приходится ночевать.

На озере Мюнь мотор нашей лодки заглох окончательно: кончился бензин. На протяжении 10 км можно было наблюдать картину «бурлаки на Мюне»… Машина, на которую мы рассчитывали, ушла рано утром. День сидим, прорабатываем варианты, высылаем к дороге гонцов. Наконец, ловим «Урал», шофёр которого просто приехал половить рыбку. Не судьба ему вышла порыбачить нынче, зато мы уезжаем… Наши два транссаянских похода закончились. Возможно, много людей ещё отправится по этим маршрутам. Но очень интересно, удастся ли кому-нибудь преодолеть хоть что-нибудь из не пройденного нами на Кок-Хеме… В заключение некоторые выводы. 1. Общая протяжённость задуманного в первый раз маршрута была около 500 км. У нас имелась даже нарисованная от руки карта.

Её длина была, соответственно, около 5 м. Прошли же мы 450 км, из них 80 км первой пешей части, 140 км – по Кок-Хему и Бий-Хему до устья Баш-Хема, 17 км вверх – по Баш-Хему, потом столько же вниз. Ещё 70 км – по Бий-Хему до Мюня, 25 км – «пешка» на Улуг-О, 100 км – сплав по Улуг-О и ещё 100 км по Бий-Хему до Кызыла. Во второй раз пешую часть нам удалось сократить до 30 км. Притоков мы не проходили. Поэтому общая протяжённость маршрута по Кок-Хему и Бий-Хему составила 250 км. К озеру Мюнь 40 км и 10 км по нему мы двигались на моторках. 2. В 1988 г. на ходовую часть маршрута мы истратили 33 дня. В 2000 г. у нас было всего 3 недели, поэтому о Баш-Хеме мы и не думали. Но считали, что благодаря силе группы и сэкономленному на подходах времени успеем попасть на Улуг-О.

Однако шли медленнее, то застревая на источниках, то теряя время на хождение челноком, то из-за нечёткого режима дня. При более жёсткой организации похода мы могли бы успеть пройти Улуг-О, тем более нам всё равно пришлось попасть на Мюнь. 3. О категории сложности Кок-Хема говорить очень трудно. Река состоит из совсем простых шивер, порогов 5 к.с. (Мылыш, Лифт на Эшафот, Катаклизм, Челюсти) и некоторого количества ступеней высотою от 10 до 50 м, загромождённых камнями. Есть сомнение, что они будут как-то категорированы и пройдены. Бий-Хем во все времена считался классической «пятёркой». Лишь пороги Кайфас и Элен претендуют на более высокую категорию сложности.

Баш-Хем и Улуг-О в сущности являются хорошими слаломными «пятёрками», хотя по километражу сильно не дотягивают. Оба раза мы путешествовали в августе, в 1988 г. начинали недели на две раньше. Каким образом мы рассчитывали в 2000 г. на большую воду – трудно сказать. Скорее всего, памятуя о том, что в 1988-м в начале маршрута она была уникально малой, а потом поднималась. Вода же на Кок-Хеме оба раза была примерно одинаковой или во второй раз даже чуть ниже, к тому же ещё и падала в течение похода. Но не от воды зависело прохождение того или иного препятствия, а от настроя группы. В 1988 г. очень осторожничали, в 2000 г. шли увереннее, а порог Челюсти во второй раз оказался просто габаритным непроходом.

Маршрут этот очень интересен, особенно, если его осилить весь, с Бий-Хемом и Улуг-О. Очень красивые и разные реки, живописнейшие пешие части на них. Вдоль Баш-Хема растут сразу пять видов хвойных деревьев: кедр, пихта, ель, сосна и лиственница. Такой поход – целое исследование края. Можно идти, как и ходят многие, начиная сплав с Бий-Хема. Стоит ли ещё мучиться с Кок-Хемом, не уверена. Но он сокращает километраж пешей части. И ни в коем случае не стоит надеяться уехать из Тоора-Хема, если у вас нет билетов на «Ракету». Уж лучше плыть по Улуг-О или просто вниз по Бий-Хему. Хоть это и 250 км, но течение быстрое. А то и подберёт, как нас в первый раз, катер с плотами...